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[原创攻略] 一路向东(三)

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wyh6545 wyh6545 发表于:2015年08月04日 攻略关联景区:神农架 
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探秘神农架(10月12----14日)

如果地球上还有最后几片未经人类污染的净土,神农架也许可以算一片。相传在距今5000年前,中华民族的始祖炎帝神农氏,曾在这里尝草采药,架木为梯,以助攀援;架木为屋,以避风寒;架木为坛,跨鹤升天。后人为了纪念神农氏,遂把这里称为“神农架”。但神农架最最让她闻名与世的,哪就是绝对的“野人”。

今天开始,我不敢奢望能见到“野人”,但我却要用我的双脚和双眼去看看这神秘的“神农架”。8时40分来到第一站:野人洞

这样的时间,我们理所当然是第一拨游人了。购票来到野人洞大门前,门还锁着,看来旺季已过,此处是绝对的萧条。免费导游(进入野人洞必须有景区导游带领)打开大门,领着我们开始了2公里长的野人洞探险。

洞内第一个到达的是擂鼓厅,因那些石钟乳形成了大大小小的原始石鼓而得名。传说当年野人王就是在这里擂鼓号令,战鼓一响全洞轰鸣,各路将领招之即来,野人部落集会欢庆时,也在这里敲鼓狂喊。“野人寝宫”的确算得上富丽堂皇,野人王的卧榻很宽大,那隐约的人形钟乳巧夺天工,更让人称奇的是卧榻旁边还垂挂着帐幔、纱帘,在景观灯的照射下,五彩缤纷,这哪里是天然形成,分明是古代的某个皇室后宫。

循着隆隆水声,就到了天河厅,迎面的飞瀑从天而降,流金泻玉,飞瀑下有很多大小不一像莲花一样的钟乳池,珠帘倾泻,都落在了池中,竟似“大珠小珠落玉盘”的绝美。

过了天河厅,笔直陡峭的天梯就在眼前,高度有近60米左右,把整个溶洞分为两层,像这种“复式结构”的天然溶洞我还是第一次见。看来这野人王还真会找洞府,想那花果山水帘洞美猴王也该心生妒忌吧。野人王比孙悟空聪明,不仅懂得找个“复式结构”的居所,还知道追个美女当老婆。传说野人王为追求美女海力,四处找她,她却跟他捉迷藏,当他发现美女在上层溶洞,竟奋力一跃而上,留下了那让人叹奇的深深脚印,这野人王也有柔情的一面。

洞内峰回路转,曲径通幽,景观布局疏密参差,钟乳石形象各异,姿态万千,或如仙、如佛、如兽、如林、惟妙惟肖、应接不暇,走过神龟厅和洞内迷宫就是“情人会”。野人洞府也有如此浪漫的地方。这里的钟乳石都是成双成对,像极了那些热恋中的情侣,有的相拥着,有的依靠着,有的彼此亲吻着,情人会的温情让人感到温暖。再看那一对牵手而行的老人,他们正相依微笑着欣赏情人会美景,是否记起当年他们的如花岁月,那鬓角的白发曾怎样的痴缠,“执子之手,与子偕老”,愿天下有情人终成眷属。

 看到了洞口透进来的亮光,接近亮光就感觉到洞外的暖流,我快步跑出洞,仿佛从深秋走进炎夏,洞里洞外的两个世界让人恍然不知身在何时何处了。

在山顶出口,迎面便是“寿桃山”,一个巨大的寿桃形状的山峰屹立在那里,似乎在迎接我们出洞。我对着山脚下的进口大喊:现代野人出来了!意外地,山脚也给了我回应“……野人出来了”。

我看到出口下山路旁有下山的滑道,于是临时决定购票尝试一下。导游给了我们每人二个压扁了的空矿泉水瓶子,让我们垫在屁股下面,说因为昨晚下雨,滑道上有水珠,垫上瓶子能滑的更顺一些。

呵呵,这一路下滑到也刺激,好在还有一点,可以自由控制,想停想滑,自己随意。几分钟后,我们在一片喊叫声中,来到了山底,结束了野人洞之行。

10时15分来到第二站:野人谷。从功略中我知道,野人谷的进出口分为上谷和下谷,约五公里。于是我把车开到上谷口,在谷口边的农家乐包了一辆车(答应出来时在他家吃午饭),让他把我们送到下谷口开始野人谷之旅。

从下谷口攀爬上水坝陡峭的石梯后,眼前出现了一个不大不小的水库,至此我们正式进入了迤俪而行的水上栈道,开始进入了峡谷深处。脚下是长满青苔的蜿蜒小道,伴一股淙淙流泻的溪流,头顶处被两旁险峰挤得只剩一线蓝天。更有不知名的古木古藤簇拥纠缠着向上伸展,直至头顶处连成一片。徜徉其间,几回回“山重水复疑无路”,从滴答作响的水帘下勾头缩身钻过,眼前又见一处别有洞天的“柳暗花明”。

此时的野人谷雾气缭绕,空气里透着湿润,贪婪地吸一口这含着草木清香的气息,顿时感到无比的舒畅。满眼的青翠,仿佛要从叶子上流下来,流进心灵那一片隐匿的荒漠,种一颗生命的种子,在那里开满繁花,不知名的鸟叫声时时入耳。

逆溪而上,常有一些小桥或树枝藤蔓缠绕而成,或依着岩壁搭建而成,都显得古朴仿若天然,偶尔有些凌空搭起的,像是古时候的栈道,配了那些参天古木,奇花异草,觉得自己置身远古时代的世外桃源,不知今夕何夕?

始终伴随我们的小溪,一路上左冲右突,曲曲折折,一会儿漫过石块,一会儿跌进小坑,跌宕起伏,几乎没有顺顺当当的流过,但却有了溪水叮当欢唱,山溪逶迤多姿,沿途丰富多彩而景色。

在谷中穿行,常会看到有一棵树卧在路上,挡住去路。你看它根在山脚下裸露着,树身却横向伸展,顺地而生,直连到对面的那棵连理树才罢休。连理树有的是同根不同树干的生长方式,像是胞生兄弟;有的是不同根的两棵树树干纠缠在一起,像是情侣。还有那些藤蔓,粗得像人的手臂。它在山脚长根,顺着岩壁爬生,竟能像爬山虎一样攀满整个壁面。

一个小时后,我们听到了更大的流水潺潺声,加快步子寻声而去,一转弯,哗哗流水自岩石汇集,流至低处形成一个碧潭,这就是“野浴三潭”,也就是传说野人们洗浴的地方。潭水清澈见底,看来还真的是“水至清则无鱼”。双手嘻水,那水透凉透凉的,忍不住喝了一口,竟有些甘甜的味道,比那些超市卖的矿泉水好喝多了,“美不美,家乡水,亲不亲,故乡人”,对我这半个湖北人,这话是有道理的。

再继续往前走着,山间有着各式各样的茅草屋、独木桥、石桥、林间小道,还有很多小瀑布,更有许多不知名的鸟儿、虫儿。虽然有些东西是后来人工建造的,可如此返璞归真的景象倒真的让我享受到了平时难以享受的宁静与清新。我们走走停停,带着那种发现世外桃源似的惊喜,用手中的相机记录下了眼中所见到的一切。大约走了一个多小时,我们来到了龙须瀑布,

那一挂瀑布,瘦长地泻下,中间突出的山体把它分成两片,仿佛一块白布从中间不规则地剪开,而后水流汇成一股,旁边有些细小的分支,从正面的谷底看,就像是巨龙的胡须,它也因此得名叫“龙须瀑”。它虽没有李白笔下“飞流直下三千尺”的气势,但它却是野人谷自然景区的一抹亮色。它依着山势,为野人谷渲染着一副浓墨重彩的山水画。站在仿如盆地的谷底望四周,四面青山,一挂白瀑,一汪碧潭,古朴的石阶、木栏,苍翠的古树掩映着那些不知名的小花,这样的景致,直教人不舍离去。

从这有二条路,向右去野人府,向左瀑布顶。来到野人谷了,怎么也得到野人居住的山洞去看看啊。除了洞口有点光线外,里面一片漆黑,我们往里走了十来米,突然轰的一声,一大群是蝙蝠还是什么鸟儿直向我们扑来,我被三位女性恐吓后的喊声惊愕了,回身一看,就连吉吉和她们也一起已经到了洞外,我呵呵大笑着,独自走完了野人府。

 从龙须瀑向上,必须经过一个仅容一人走过的水帘洞,洞内石阶陡峭,岩壁湿润而冰凉,看着没滴水,但手放在一个地方只片刻,就会有水顺着手流下来,洞口正有一个小瀑,凉凉的水珠自洞的上方洒下,像极了一挂珠帘,可以跟孙悟空的水帘洞相比了吧。我们快速猫腰钻过水帘瀑布,进入上谷口的正道。13时10分,来到上谷口景区大门。这野人谷之行,让我不由想起纳兰性德的“山一程,水一程,身向榆关那畔行”,只是纳兰向关外,我们向谷外而已。

野人谷,因大量目击者在此发现过野人而得名。从下谷口至上谷口,精致的景点一处连着一处,两谷口处狭窄得近乎封闭,可越到峡谷中央,越是豁然宽畅起来。这里,有以猕猴桃、山核桃为主的丰富的野果,有品目繁多的中草药资源,有温和润湿的气候及水资源;这里,两旁绝壁之上有不计其数的大小洞穴;这里,因地势险峻阴森而绝对的人迹罕至,整个景区呈相对密闭状。可以说,这是一处充溢着活气、灵气而又杳无人烟的仙山福地,千百年来,怎么可能没有某种奇异的生灵在此繁衍生息呢!如此说来,民间早已广为流传的关于野人的传说就绝不是空穴来风,此地曾有野人出没早已不是臆断。而且,野人谷里曾出现过野人已经为大量的目击者所证实。

其实当我一踏进野人谷,就能够立即感受到一种野人无处不在的浓烈氛围,仿佛已置身于野人的王国。且不说殷洪发(已于2008年去世)在此与野人搏斗的惊心动魄,只说峡谷里山势的独特造型就足以让人震憾不已。

野人谷的今天到底有没有野人,无数的人在考证着,在寻求着答案。或许,那日渐迫近的开路炮声、阵阵硝烟早已惊扰了它们的安宁,惊慌之后已撤回了大本营神农架;或许,日益恶化的生存环境已使它们日渐人丁稀少,如今正退居密林深处,躲匿进幽深的洞穴而不再露面吧。因为,这个世界总归是被现代人主宰着,野人们的生存空间在不断地变小。但我坚信,只要野人这一珍奇物种在世界上没有彻底灭绝,那么,野人谷就一定尚存有野人。

因旅游旺季已过,农家乐老板嫌我们人少,没能如约午饭。于是驾车赶路,在陈传香打豹雕塑前留影后,在G209和S307交岔口的一处小镇午饭并小息,在一路的秋色美景中,于15时40分来到第三站:天燕景区。

从天燕景区开始进入盘山路后,也可以说就进入了真正意义上的神农架景区了。此时的神农架秋意已浓,山上山下色彩丰富极了,尤其是红、黄、绿、由浅到深,什么层次的色儿都有了。眼前的景色,让人很自然地想到“层林尽染”、“色彩缤纷”这样的词语,加上变幻莫测或浓或淡的云雾,使人怀疑这是不是天上的哪位神仙作画时一不小心打翻了他的调色板,把各种色彩都倾倒下来了。

一路上都有景观的标识牌,什么“野人目击地”、“山乳泉”等等,给人一种此景必看的感觉,其实到未必如此。

10分钟后来到燕子垭口停车场。下得车来,走至栏杆边一望,“哇”地一声惊叹不由自主地逸出喉口。原来此处真的是位于高山之巅啊,栏杆下几乎是万丈深渊,但比一般深渊更有看头的是,它并不是绝壁,陡峭的山坡沿四方延伸开去,就如滔天碧浪,一波一波,连绵不绝;右侧的山峰从垭口拔地而起,而左侧的整道山梁就象是蛟龙出海。天门垭融海的宽阔与山的刚毅于一体,站在此处四望,胸臆间澎湃着的,就是惊涛骇浪的感觉了。

再看垭口,它是一座山峰中间的一个缺口,公路从中间通过,垭口上空有彩虹桥把两个分开山峰又连起来。两边山势峻陡,悬崖壁立,看起来是为了修公路而把山劈开的。景区就是这两边的山头,西边是一片蓝蓝的天,艳黄的彩虹桥在阳光下宛如一道真彩虹。彩虹桥虽然跟山野之色不大协调,但在这样的地方却显得奇特而醒目。

从彩虹桥下的台阶向上,到达彩虹桥时有一路牌,右行上野人洞,左行过桥燕子洞。再好的野人洞我们也不去了,先在桥上看看风光吧。

临渊凭栏,眼前,是五色的山谷,绿色的精灵仿佛就在枝桠间一跳而过,尽显红、黄、棕色。闭上眼,感受着山风拂过身体,就如树枝在风中摇摆;张开嘴,吸入一大口清新的空气,混合着草的芳香、雾的湿润。一边欣赏着眼前的美景,一边悠闲吸着解乏的香烟,此情此景,直可媲美当年在会仙桥上品茗下棋的神仙了吧。

过桥后,我们行走并攀爬在绕着山峰修起来的栈道上,栈道紧绕着陡峭的山崖,一侧是岩壁刚硬巍峨,直插云霄,另一侧是青山五彩,漫无边际。顺着树梢看远处的河谷,被笼罩在淡淡云雾之中,似真似幻。

向着燕子洞的方向,顺着栈道,走在山脊上,由于两旁是茂密高耸的树林,所以体会不出步步皆险峻的感觉。只从树梢枝桠间,偶尔露出点点峥嵘。寂静的山林,清晰地听闻着风声,鸟鸣。偶尔有一只松鼠嗖地一下窜过小路,便引发我们一阵兴奋。

这一路上前后分布着“云栈”、“云台”、“阴阳谷”、“神龟探海”、“牛鼻子洞”、等等大小不一的观景点。

在到燕子洞不远时,我们遇见了在武当山的三位河南游客(后来在板壁岩再次相遇),天下驴友是一家,彼此留影做为神农架之行的纪念。

 早就知道燕子洞内洞深景幽,漆黑一片。它的容积之大,而绝非陇南三滩的燕子洞能比。虽然我们有手电,及至到了洞口一看,这一点光源,哪能驱散那似乎无边的黑暗?尤其洞内阒无一人,冷风嗖嗖,而金丝燕不时如离弦之箭,“咻”地飞过身边,更让人感觉遍体生寒。

燕子洞很高,也很宽,进洞后不远就几乎伸手不见五指。我们打开手电,但见一束强光立刻划破黑暗,在强光所照射的范围内,洞壁清晰可见。金丝燕“吱吱吱”的叫声不绝于耳,而穿越光柱的速度几乎令人来不及察觉。走到步游道的尽头,往上看,似乎还应有洞中洞,可惜已无路可登攀,但见洞顶转角处金丝燕盘旋飞翔,不计其数。

从燕子洞出来,回转下山,来到停车场已经是17时,好在公路就从垭口穿过,不用返回续走G209。于40分钟后,来到计划住宿地---红坪镇。

第二天清晨一大早,我们就行进在去神农架主景区的路上,8时整,来到气势宏伟的神农架主景区售票处。还是那句话:莫道君行早,更有早来人。售票处大亭里,已经是人头攒动。半个钟头后,我们来到了主景区大门(神农架主景区太大了,游客只能选择坐景区观光车或自驾车前往,如果选择徒步,按我们所玩完的路线,那非得一个星期不可)。

车一进入景区境内就感受到了山的凉气。行前知道神农架是一日四季,并因此作了些准备,带足了御寒之物。 ­随着山势海拨的**,森林植被特征愈加明显,山上几乎没有了杂树灌木,全是整整齐齐的耐寒杉树和松柏等树木,不时还可见到自然保护区的保持生态环境的标识牌,也就是说这里的每一颗树木都保持着自然生长的状态,没有一颗是人工种植的,但每颗树木似乎都比人工种植的还要苍翠茂盛,还要模样标致。吸取了自然精华的枝叶倍加精神抖擞,每一片叶子都闪烁着晨阳的光辉。

沿途有着各种各样的野花野草,好多都没有见过。深山里的野花煞是好看,红的白的、黄的紫的,开得那样恣意,那样没有一点矫饰。毫不掩饰她的热情,她的美丽,以及她的寂寞,不管有人还是无人会来到这大山的深处,她都自自然然地倾心挥洒着自然的娇艳与芬芳。

一路上散发着的野花扑鼻的芬芳,混合着青草、树木的淡淡的清香,让人忘记了旅途的劳顿,只想尽情陶醉在这大自然的怀抱中,与大自然同呼吸。阳光暖暖的透过密密的枝叶洒下斑驳的碎金,凉凉的风伴着花香,天格外蓝,云格外靓,树格外绿,感觉大山里秋的韵味也格外的浓。

9时整,第一个景点,我们来到了金猴岭---金猴溪。走进金猴岭,但见流水淙淙,花草丛生。从标识牌上看,金猴岭瀑布是神农架自然保护区落差最大也是最壮观的瀑布,但要沿着山道向上攀登。此时没有其它游人,我们一行毫无拘束、大声喧闹的攀爬在去瀑顶的道上。越往上攀,身上寒意感觉越来冷,穿过抓绒衣,直入骨髓,浑身发颤,直冷的其它四人异口同声说返回。无奈,只好远远去望哪飞瀑如一匹白色的缎子垂落悬崖,好像看见那飞溅的水花变作了浓浓的水雾,在山风的拂动下,飘向很远、很远。

在车中打开暖气,缓解身上的寒意后,掠过大小龙潭景区950分,来到第二个景点---神农营。神农营是“华中屋脊”神农顶的入口,要登上神农架的至高点,必须从此经过。标牌显示,从此上总长1588米,共有2999级台阶,才能登上海2660米的神农顶。看了公告栏里的登顶记录,最快的用时仅40分钟,真是牛人也。我用望远镜遥望了一下远处的的山顶,心想最快我们一行五人登顶也得二到三个小时,来回往返那就是四个小时左右,只能是望而兴叹了。

在此稍做休息,在青云梯、平步青云碑前留景并参观周围的现代原始建筑。神农营的建筑很有特色,一砖一瓦,一桌一椅,全都取材于自然,朴实无华,沉稳大气。群山环抱之下,溶入山林之中。很喜欢这样的设计,本色、自然、毫不娇柔造作。记得某位建筑大师说过:世上最好的设计不是把房子造得多醒目,而是能把房子造没了,让其与周围景物自然溶合,才是最合谐的美。

我们坐在原始的“野人”三角形矛草屋前,远看神农顶醉人的风景,如同定格的油画,我想春夏秋冬,风景自会四季更迭。再看那不远处的那堆岩石,形状很有特点,好象是被水长年冲刷而形成的,说明千万年前,此地曾经是海洋或者是湖泊,苍海桑田、物换星移,在今天看来不过是弹指一挥间。

此刻,在这远离于尘嚣之外的绝世之境,享受心灵的清净,呼吸天地之间最纯洁的空气,这是一场灵魂的放逐,是精神的解放,那些俗世功名在这一刻都变成虚无。也仿佛只有在这里,我们才能看清楚自己最原始的本质。

迭想过后,10时30分来到第三个景点---神农谷(风景垭)。爬坡登上神农谷,方见人间美妙奇景就在眼前。深深的峡谷、山涧,陡峭的山岭、群峰,茵蕴的薄雾、山风,美妙如一幅惊世杰作的图画,又宛如一位锁在深闺中的少女,仿佛从遥远的蛮荒中走来,期待着人们把她唤醒,揭开那神秘的面纱,这才露出她蒙娜丽莎般迷人的微笑,在不远不近的距离里深藏着她的千古寂寞和让人销魂的绝世之美。

我们在垭口上,山风迎面从山谷吹过来,迅猛有力,让你真切感受什么是狂野奔放的山野的风。此时的山风既不象冬天的风那样凛烈寒冷,又不似夏日风那样燥热,更不是田园风那般轻柔多情,也不是秋风扫落叶那般无情冷漠。它就让你猜不透又捉不住,直让你觉得拥有满怀又最终什么也没有,但那种特别的感觉却直逼你心胸让你无法逃遁,呵呵,这就是神农谷的野风。

往下看落差有近四百米的谷底,令人晕眩。挺拔多姿的石笋群,从深谷之底错落有致地依崖而立,百刃石峰雄俊挺拔,阳光给它抹上金色光泽,历历在目。忽然云雾从又一次从谷底漫起,风生云涌,石林如岛,深谷涨潮,云波漫漫,千尺险壑蓦然消逝,深峡起平湖又是云雾悄然去,只有心情还悬系在石林之上。少许驻足,待那云潮退却,石笋与幽壑渐露。再看前方,片状的绵延山峰,若数层苍翠的屏风,它永远是我们不能抵达之成为记忆中的风景。都说无限风光在险峰,在这,风光无限在峡谷。

从神农谷有一条栈道可以到凉风垭,风景也应该还是非常美的,只是二者相距有近五公里左右,我当然是没有精力返回五公里再去取车,所以还是继续车中前行吧。

11时来到第四个景点---神农顶景区(瞭望台)。其实这个地方确切的说,不能算是一个景点,它只不过是山中的一大块开阔地,在中央立了一块大的石碑,上书神农顶,让以为来到此的游客认为这就是神农架的主峰神农顶。以讹传讹吧,来了就到此留个影,至于真正的神农顶在那,我们最清楚不过了。

留影时,这是我第一次在白天11时左右见到了月亮。临近中午居然能看见月亮,而且是那样近的月亮,就挂在眼前神农顶碑的右上端,仿佛站在碑上,一伸手就可以触及似的。我屏住呼吸,猛抢境头。抬头仰望,天好蓝好蓝,蓝得如清澈见底的山泉水,幽静幽静的,一瞬间让我忘记了周围,忘记了是在白天还是在晚上的明月夜。

站在“神农顶”上向四周望去,是一片片茫茫的野竹,其间夹杂着野花和野草。春天来的时候应该是繁花盛开的茫茫草原景象吧,此时除了还有一些紫色的花在开放,好多高高的花成球状的植物则刚刚谢去它的颜色,剩下枯萎的花球和叶。那茫茫的野竹也全都莫名的枯黄了,不复见它那青翠的身影。据说这种矮矮的如箭般一簇簇生长着的竹就是熊猫最爱吃的箭竹。可能是大片的竹子都开花了,开花后的竹子就莫名的死掉了,只剩下如今这茫茫的枯黄的竹枝,可能也就因此这里的大熊猫也随之消失不见了踪影。

继续前行,11时15分来到第五个景点---凉风垭。凉风垭与其说是一个景点,我看不如说是一个瞭望点,它视野开阔,和神农谷一样,是观看山岚云海的绝佳场所。我们走在栈道上,远观山岭纵横、云雾蒸腾的壮丽景观,真有一种身临其境,感受流云飞雾,缠绕其间仙境般的感觉。只是这凉风垭的“凉风”不允许我们继续观赏,潦草地走了一会,就来到了下一站---板壁岩

板壁岩应该是神农架景区最大的游客集散地了。这里有大型的停车场、小吃店、商场等,也是旅行团的终点站。在这里我们又一次遇上了有缘的三位河南游客。因为他们是跟团游,无法去大九湖,留下神农架之行的遗憾。

简单休息后,我们开始了板壁岩的游览。板壁岩是神农架非常有名的景点,被称为“高山上的石林”。走在板壁岩景区,箭竹林漫山遍野,丛丛簇簇,密不通风,构成一道独特的天然屏障。箭竹林间,群石突兀嶙峋,姿态多样迥异,或高或低,或卧或立,神态栩栩如生,人们赋予怪石诸多传说与遐想,惟妙惟肖。这种在神农架少见的喀斯特地貌很是引人入胜,像是云南路南石林在此的翻版,也可谓神农架之奇了。

传说板壁岩景区曾是华夏始祖、神农氏炎帝在此搭架采药、疗民疾矢的地方。神农炎帝是华夏文明开创者之一,后人将其丰功伟绩总结有八:训牛以耕,焦尾五弦,积麻衣革,陶石木具,首创农耕,搭架采药,日中为市,穿井灌溉;炎帝在此“架木为梯,以助攀援”,“架木为屋,以避风雨”,最后“架木为坛,跨鹤升天”。为缅怀祖先,颂其伟业,神农架林区人民政府于1997年开始在神农架主峰南麓小当阳兴建一座神农祭坛,塑一尊牛首人身的炎帝雕像于群山环绕之中,与千年古树相拥而立,雕像双目微闭,似思似眠,景致浑宏,气宇不凡,蔚为壮观。

随着音乐,徜徉在嶙峋的石林间,漫步于独特的高原草甸,仰望阳光透过参天树枝投下的斑驳光影,俯视丛生的浓密苔藓,嗅闻着高原特有的草甸野花香;弯腰低头,侧身穿过狭窄的一线天;欢呼雀跃,奔跑至花草深处,拍几朵野花的芳香;微风从石缝间、草丛上吹拂而来,清爽怡人,仙人漫步的感觉当胸陡生。顷刻间,仿佛自己似一名现代诗人正穿行于路南石林的诗意情调,又像独行的侠客,任由心境驰骋在无疆的草原之上,恍惚间似乎生出了翅膀,像一只飞鸟正飞越南北迥异的风景,饱览绿野仙境。

从停车处远望板壁岩,它从简单平淡的叙述开始,一片小的漫坡,立着稀疏零散或密集成组的石峰,那些错落的石峰,又是锋芒毕露,又是面目睁狞,循着植被倾斜的方向指往天空,构成了一个集体的气势。那石,是分层的,斜向层层的积高,它是地球的大书,记录着十数亿年神农架构成的秘密。也就是这样的石相,让人叫成了板壁岩。人在景中,心在境里,纵使游客如织,汽车拥堵,都难掩板壁岩美景漾起的心动。

游完板壁岩,时间已接近中午12时。从此处到大九湖还有近50公里的路程,问了景区人员说路非常好走,大约一个小时左右的路程。于是我决定到大九湖找住宿后午餐。

继续前行不一会,看见一个叫三省台的景点,出于对“吾日三省吾身”的深熟,我停下车来到观景台。原来这里的左边是重庆巫山,右边是陕西,脚下是湖北的神农架,因以其一眼望三省的独特位置而得名。我站在其上,远眺千里,一览川陕渝三地之交界,观巫山接天地之壮阔。台下,田园风光嵌于山峦之间,美不胜收。

从此再往前行,基本上再没有车辆,我们独自行驶在这秋色尽美的神农架中,过太子垭,直到景区后门。这一路给我的美景只有四个字:红叶沸腾(出景区的“神”字大门时,一定要记住留住票根,否则返回时就有麻烦了)。

12时30分来到了大九湖景区售票处(需单独购票),看来板壁岩的景区人员没有说错,一个小时就到了,而我只用了半个钟头。其实是错了,但是错在那里呢?其实此处只是售票处,到大九湖景区还有二个多小时的路程,且路相比之下,也比神农架景区的路相差许多。

14时30分来到了今天的最后一站---大九湖。黄金周已过,镇上的住宿处大都没有什么人,价格也相当低廉。找了一家在一号湖边条件不错的农家乐住下,并吃了不是午餐的午餐后,驱车前往其它大九湖。

攻略上介绍说,大九湖共有大小9个湖,四周高山重围,在“抬头见高山,地无三尺平”的神农架群山之中,深藏着这样的处女平地极为少见。大九湖因其享有“高山平原”的美誉,并被称为湖北的“呼伦贝尔”、“神农江南”,细看之下,绝不夸言。

9个湖分别各有别称,1号湖---广场湖,2号湖---蜂墙湖,3号湖---天鹅湖,4号湖---观鸟湖,5号湖---划船湖,6号湖---山地车湖,7号湖---情人桥湖,8号湖---浮桥湖,9号湖---落水孔湖。

其实对于究竟大九湖是如何形成的,资料显示各不相一。有说自然,有说人为,我到是相信人为一说。我在游完九湖给车辆做保养时,听当地的老人说,原来此处整个就是一个高山大湖,在全国工业学大庆、农业学大寨,与天斗、与地斗都其乐无穷的那个峥嵘岁月,人力使湖改变了容颜。简陋的工具凿漏了湖的湖底,瑰丽的湖光山色没有了,取而代之的是新的景观诞生了,原有的高山平湖、世之罕见的高山湿地没有了踪迹。掸指一挥间、沧海变桑田。是昔日的高山平湖好、还是现在的高山草甸好可能是个仁者见仁、智者见智的话题。当然,在既成事实面前再来加以评说已没有多少意义。世事就是如此地残酷,很多东西叫我们不忍取舍,但又不能两全,我们在现实面前又不得不要有所取舍,并且很多时候是上苍没有任何商量余地的帮助我们作出了取舍。人力对自然界的干预,是得是失、是福是祸,他人勿庸置喙,只有身处其中者才有资格予以评说。

我们按着景区的路线,一车一站冲进了迷人的九湖之中。大九湖确实很美,美就美在道听途说者的渲染,美就美在我能真切地感知但又不能准确地言之。在如此壮美的景色面前,没有滚滚的热浪,也没有尘世的喧嚣,有的只是世外桃园般的壮美和天然去雕饰的天簌。我又一次涌起丝丝因为自己少壮不努力而导致现在不能吟诗咏赋以渲泄自己情感的遗憾。表达感情的方式除了言不尽意、不由自主地赞叹和目光逐渐变得原始贪婪之外,只有借助现代科技手段将眼前的一切予以定格来补救。远观之余,亲近她、走进她是我唯一的选择。

走在湖中的栈道上,环绕于四周的是红、黄、绿的群山。有山就有水,山水是紧紧连结在一起的。如果说大九湖的山给了我赏心悦目的色彩,是一个静态大九湖的话,那么大九湖的水则使我看到了她的灵动。因为没有很高的山,也没有很长的谷,所以大九湖的水没有形成河和溪的条件,水都是被树木花草涵养着的,只有超出树木花草需要的部分才会汇集到湖底的相对低洼处,在山与湖底的结合部形成一个个小的水团、然后悄无声息地没了踪迹,此处会被人称之谓落水孔。水以这种方式消失于人们的视野留给我们的不仅有新奇、还有心灵的震撼,这也许是大九湖的水与别处水最大的不同之处。

湖底是花团锦簇般地花草,花草都很普通、很多都叫不出名字,但它们无怨无悔地在我们脚下铺陈出一幅硕大的草甸地毯。与湖底草甸形成明显分界地是四周山丘上的树,它们多是低矮的、不知名的灌木,把四周的山丘装扮成了一道大九湖绿色的屏障,当然也有几株不甘山上的寂寞,跑到湖底的鲜花翠草间一展雄姿,玩皮和不守秩序是应该受到责备的,但它造就的一道靓丽风景又叫我们难于开口。

十月的大九湖已有了丝丝的凉意,尽管我们早有心理和物质方面的准备,但为之精心准备的单衣外套还是不耐十月大九湖的阵阵寒意,加之昨天的雨水已使草甸变得湿漉漉的,我们的鞋子早已变成了雨鞋,但好在草甸很厚,能够与我们腿脚亲近的只有雨水和花草的芳泽,泥土无缘与我们腿脚为伴。

很喜欢大九湖独特的木质游道,一条棕色游道蜿蜒的铺在九湖景区内,一眼望去,近接碧草湖光,远连深山云海,曲曲折折延向不见尽头的远方,让心从内心由衷的感到一种深邃、悠远。在游道缓缓前行,无边景色缤纷而来,湖心中那棵孤独的老树不留一叶,古老的枝干倒映在湖水中,好似艺术家精心布置的一副水墨,远处湖畔的伫立一座亭台,烟雨浩淼中自成一景,近山处乱云飞渡,虚无缥缈,投影在湖光中,震撼无比。

看远处五彩斑斓的山,湖湖相连的水,让我自然而然想起毛泽东的词句:“独立寒秋,湘江北去,橘子洲头。看万山红遍,层林尽染;漫江碧透,百舸争流。”“层林尽染”、“漫江碧透”,只有身临其境方知用得真绝!两个词,竟然把千言万语都替代了。同立寒秋,这里虽然没有湘江北去的滚滚波涛,却有群湖竞秋的妩媚多姿;没有百舸争流的意气风发,却有人湖相亲的和谐酣畅。

等我们走走拍拍绕完九湖,天色已经渐沉,落日的霞光之下,大九湖又变了另外一种姿态,如同风情万种的少女,回眸一笑百媚生,丢下一个让人无限遐想的眼神,转身离去,漫天的彩霞如同她遗落的丝巾,空留余香,却挽留不住那美丽的背影。

大九湖之秋,一点不逊色于我和吉吉2010年秋去的橘子洲头。但是我知道,大九湖秋之最美,乃是她的清晨,明天我们等待着她。

是夜我们伴着大九湖的宁静,进入了期待的睡梦之中。

为了能见到大九湖最美的雾霭,天色将见亮,我便起来叫上同行者(吉吉因为睡懒觉而放弃)去一睹大九湖最美的晨曦。

出了宾馆,才发现天空中正漂着细雨,风也好大,吹得我们只打冷噤,眼前的一号湖完全隐匿在大雾之中,什么也看不清楚。心中不免一叹,难到就这样让我远离大九湖之晨!但是我相信,能领略得到美景的总是那些辛劳而又勇往之前的人。在寒冷的细雨中,我们先来到五、六号湖边。没想到,迷雾中,色友们早就长枪短炮,披着各样式的遮雨工具,占据有利地形,都在等待着最美的那一刻、那一幕。

7时30分细雨终于停止漂撒,大九湖之晨展现在了我们的眼前。五号和六号湖在风雨交加过后的清晨,是那样梦幻,静谧,水天一色,豪不怀疑,我们是在仙境。这真是“白雾茫茫,有位佳人,在水一方”。这大九湖的早晨,扑朔迷离,让我应接不暇。

这正是我要寻找的在水一方的感觉。我深呼一口清晨带着草原味道的空气,甘露沁入心田,滋润着我的每一根神经,我打开全身所有的毛细血管,尽情吸纳蕴藏着这富氧之气。

清晨的大九湖,仿佛又变身为一位蒙着面纱的娇羞少女,用她凄迷的眼神凝望着你,吸引着你靠近,却又以一缕白纱遮挡住容颜,让一切都在若有若无、似隐似现中变得迷离仿似幻境。

静静地呆在湖边,看着停泊的小船,还有湖那边的小树林,远处隐约的山岚,无不让人感到那种等待和期盼之感,思绪在晨雾中飘舞,然后沉浸在这略带凄美的湖光山色中。静静地呆着,静静地呆着,心飞向好远好远的地方!

在五、六号湖观赏毕后,我们又来到了三号和四号湖。此时的湖面和远处的山黛,绝然一幅古典的水墨山水画卷,晨雾正流露着它独特的温柔。站在湖边弥漫着雾霭的木栈道上,崎岖蜿蜒的线条,它静静地伸向远方,远山含黛沉浸在清晨的朦胧中。远处几棵低矮的小树错落有致,随蒸腾的雾气隐约飘遥。

大九湖的雾霭让人沉醉,这一切的一切仿佛为我们而来,湿润的空气里仿佛有仙乐在飘飘,精灵仙子们在翩翩起舞,当阳光彻底照耀着大地的时候,大九湖又变成了如同童话般的仙境,天地间的豁然开朗换成了壮观美妙的氤氲风光,一切是那么清新与安详,野花和野草一丛丛一簇簇闪烁着晶莹的露珠,盛开在阳光下幸福而美好。

此时的大九湖真的是瞬间万变,一秒钟一道风景,我相信这一刻的我们都是绝对的天仙。置身云海,若隐若现的“仙山”漂浮在湖面上,像是行走在梦里一般。每个人都像我一样在极力压制着自己内心的激动,生怕喊出来会破坏了这静谧的美。

此时,我已失去了语言能力,真不知道怎么去描绘这美轮美奂的景致,如何将这幅画展现出来。千万次在心底责罚自己,责罚自己的贫瘠、责罚自己的无力。

我们在一处木椅上坐了很久,看着眼前的雾气阵阵的飘过,眼前的风景就这样在雾气和光线的交替中变换着,湖水的颜色从蓝色变成白色又被阳光染成淡淡的金黄,湖中的几个枯树直直的立在那里,树枝在雾气中勾勒出奇异的线条。这样的景色,让我想起了在老挝万荣的时候,坐在南松河旅馆的长椅上,看着窗外的阳光和白云在空中不停的流动。

生怕错过每一秒的美景,手中单反的“咔嚓”声几乎就没有停止过。

天空慢慢的晴朗起来,夕阳在山顶露出了笑脸,山色倒影,绝妙自然,分不清虚幻。湖边婀娜多姿的花草在朦胧中的雾色中渐渐的呈现出红色、绿色,黄色,尽情的舞美着大自然的独特的韵律,变幻莫测的雾或轻盈漫步,飘然似落梅;或是犹如蜻蜓点水般的急剧飘散而去,飘忽不定,若即若离,变幻无穷的向我们述说着人天合一的自然境界。

大九湖的晨雾迷的让人心醉,深情惬意,就像是恋人般的痴情诱惑着人们去小心触摸着她的心灵,朦胧的感觉让人不自觉的步入它那梦幻般的境地。山、水、树和周边的景物融合为一体,和谐静逸,让人沉思,让人去感受,让人去回味,魂牵梦绕,情有独钟般的永远沉浸在无尽的眷念之中。

 大九湖,就象上天对神农架最特别的馈赠,大九湖是上天抛给神农架的一个秋波,因为天神羞于让人知晓,所以把它深深地隐藏在群山之中,可是我们终究还是找到了它,找到了上天珍藏的这一处珍宝。

9时整,我们离开了大九湖。来时已轻车熟路,一个小时后来到神农架的“神”字后门。正在准备进入时,风舞突然说相机落在了宾馆,看看时间我决定返回,让吉吉和有些晕车的女友在此等候。

一个小时后在此接上女友和吉吉,验过票根,在神农谷再次领略风光后,一路直达木鱼镇。找好下榻宾馆并足午餐后,来到香溪源景区。

香溪源是一个小景点,前后走完也就一个多小时,而峡谷中的溪流也不过是神农架地区千百条溪流中的一条,论它的规模与长度都排不在前头,但它却因王昭君而闻名于神农架。

相传王昭君出塞和亲前回乡省亲,路过小溪,便对溪洗脸,不慎将一串珍珠遗落于水中,从此小溪里的水一年四季清澈见底,芳香四溢,故名曰香溪;还相传这里曾是炎帝神农氏当年采药时的洗药池。池水尽得百草之精华,尽融神农之精神,故女人渴饮香溪水会貌美如昭君,男人饮香溪水才气超屈原。

其它这样的传说,信就其有,不信就其无。因为这样的宣传“噱头”在当下的旅游景区已经是不胜枚举了,毫不为奇。我们呢,就当信其有而观之。

进入景区中,只见古木参天,流水潺潺。修在溪边的木栈道与石头台阶相连,或缓或陡。坡陡处流水飞泻直下,形成瀑布,并冲成一个个大大小小的深潭;坡缓时水流又被巨石隔开分成若干细流,分分合合一路向前。水流清澈见底,其水质堪比瓶装矿泉水还要纯净。

身临香溪源头,周围奇峰竞秀,林海深处,有云游雾绕,林间无数野花竞放,山中溪河纵横,淙淙潺潺。源头的池水,如镜子一般清澈照人,忍不住掬一捧茶圣陆羽命名的天下第十四泉的清泉入口,甘甜清爽,沁人心脾,顷刻间似乎已是云雾缭绕中的仙神。

看那一路的溪水顺涧蜿蜒流淌,时而成飞瀑咆哮,时而作流泉叮咚;时而如白练飞舞,时而似蓝玉凝注。总之,随着不同的山势,香溪源水能变幻出了万千的姿态来。真是:时时莺歌燕舞,处处飞花碎玉。难怪有人总结说:碧水源流长,神农百草房,佳人传美名,香溪水更香。

如果说大自然恩赐了九寨沟的水,恩赐了张家界的山。那么在神农架,大自然却使山水林泉得到了如此和谐的结合,而香溪源头的天然溪水就是这其中珍贵的自然恩赐。

从香溪源出来,沿路直行,14时30分来到官门山景区。景区大门造型很独特,拱门上一对野人母子双手相抱,门拱下一队野人手牵手出来“关闭”景区门,游客通过时又手牵手“缩回”洞里,如此有创意的人性化设计,既体现了官门山景区的人文概念,又诠释动物界和人类共有的“爱”的主题。

门前一个宽阔的广场,对面青山叠翠,白云悠悠。购得门票入门(门票不菲,120大洋,相比香溪源的30元,着实高出许多),沿着宽敞的景区大道开车蜿蜒前行,来到游客中心的没有一辆车(当然了,我们的车除外)的停车场,同行的伴侣第一感觉就是“上当了”。我细观停车场内的景区介绍栏,原来官门山景区其实就是一个集生态、动植物、人文、科考等多项于一体的科普馆。

我们真的没有时间到神农架来进行“科普”!

随便参观了二个馆后,带着失落感,16时来到了天生桥景区。或许是官门山留下的阴影太重,又或许是审美疲劳的突现,吉吉等三个决定放弃游览。我则是按着一个都不能少的理念携女友进入了天生桥景区。

进入景区,看到在一座山梁上有一个通透的山洞,洞的形状很象一个葫芦。传说是神农老祖用葫芦降妖时砸开的。我们通过一个吊桥越过一个深深的山涧,在吊桥上可以看到布满绿色植物的悬崖上高挂有一个瀑布,水量不是很大。

沿着曲折的栈道台阶攀登向上,进入洞内,发现一条溪水从洞中流过。由于落差有几十米,形成一个小瀑布和上、下两个水潭,为天池和地池。穿过山洞走进山谷,沿小溪边前行,景色还不错,清澈的溪水潺潺流淌,远处的山头飘着云彩,忽隐忽现,变化万千。

上行约半个钟头后,溪水越来越小,下来的游人也没见到几个,女友劝我返回。想想还有一个神农坛,于是返回停车场,驾车来到神农坛,此时17时整,购票处已准备关门。我上前诉说只想进去照个神农的神像就出来,售票人员给了我半个小时的时间。我和吉吉(三位女性等在外面)立即一路小跑奔向神农广场。

气喘嘘嘘的来到神农广场,我向上一看,哇噻,要到神农塑像前,还需攀爬几百的台阶,没有力气了。我把相机交给吉吉,让他上去多拍一些照片,我在下面等他。

我在广场上仰头看那深山谷中的神农像。可能是今天清晨下雨的原故,把广场满目的碧树洗得青翠欲滴,山谷里便愈发显出清幽。这里本来是一个十分庄严的所在,但那似美人皓腕般柔软的一丝云雾却硬是在峰峦的颈项上恣意缠绕。这也许就是神农时代原始风情的写照吧。我在心里暗暗佩服起祭坛选址者和设计者的独具慧眼。

根据神农氏的传说,设计者把祭坛的神农像塑成牛首人身的形状。头像高21米,象征中华民族在21世纪蒸蒸日上,宽35米,加上高恰好56米,象征着56个民族的大团结。

祭坛外围有五色石,代表金木水火土五行,内方外圆,意为天圆地方。祭坛两侧用八组壁画记录着远古神农氏的丰功伟绩,即降牛以耕、焦尾五弦、积麻衣葛、陶石木具、原始农耕、日中为市、穿井灌溉。八组壁画以艺术的手法叙述了神农氏的丰功伟业,表达了子孙们的无限追恋。

自神农以降,历史碾过的数千年深辙已经淹没了岁月印记的粉尘,时空交织出的无底隧道绵延着那个亘古模糊难以名状的往昔。站在21世纪的广场上,回望神农,只是一片茫茫。站在21世纪的史书中,能够读出这样的经典:炎帝神农氏是与黄帝轩辕氏齐名的中华民族的人文始祖,首创了农耕文化,发现了五谷,制作农业生产用具,发现了草木的药性原理,制作了琴瑟等乐器,并倡导形成了中国最早的集市。

火与五谷的金黄色相辉映中,闪动着神农的影子,坚忍而又耐心的实践中,他启动了中华民族文明的历程;征战与征服的血浴中,他创造了各民族和平相处共谋发展的华夏里程碑。

半个小时后,出景区原路返回,直到暮色中的木鱼镇。在下榻处洗去一天的疲劳,来到街上寻一处“土家菜馆”品尝。微风拂面,夜幕随着繁星在天空中出现慢慢的降临,绚丽多彩的霓虹灯纷纷争先亮起,红的、绿的、蓝的,五彩缤纷、绚丽斑斓。

带着旅途的回忆、未尽的意犹,晚餐后我们一起走上了木鱼镇的街头,欣赏着木鱼的风情,领略着木鱼的夜晚,解除着一天的疲劳。木鱼镇很小,一共只有两条街,街上为游客准备的宾馆、旅社、餐馆、酒店、商铺以及各种娱乐设施等随处可见,虽然略显拥挤,却因经过精心的统一设计而风格各异、秩序井然,好似一幅现代商业气息的画卷。只有那潺潺流淌的木鱼河静静的穿镇而过,默默地记录着木鱼镇旅游兴衰的历史。

夜幕已越来越深,星星早已躲进了云层,街灯也已渐渐的熄灭,古老而年轻的木鱼镇这时才真正的恢复了以往的宁静。一个令人难忘的木鱼之夜即将结束,明天木鱼镇将以一个崭新的面貌来迎接更多的四海宾朋。

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